Ремонт двигателя, бензин и дизель – Ремонт машин в Зеленограде на восточке
Loading

Мы делаем это немного лучше других

Service

Ремонт двигателя, бензин и дизель

Ремонт двигателя можно разделить на операции: Диагностика. Снятие и разборка силового агрегата. Дефектовка. Подбор всех необходимых комплектующих. Развесовка шатунно-поршневой группы с точностью до 0,5г. Правка, восстановление геометрии коленвала, шлифовка-полировка шеек коленвала, динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком и корзиной сцепления. Расточка блока. Плосковершинное хонингование. Ремонт головки блока. Сборка двигателя, установка, регулировка.

Невысокая цена на услугу ремонта двигателя, казалось бы, неплохо для клиента. Откуда она берется на некоторых автосервисах? Работа часто удешевляется за счет невысокой заработанной платы автомеханика (читай – его низкой квалификации).

Технология ремонта двигателя упрощается, из нее выбрасываются «ненужные» операции. Возьмем, к примеру, обработку блока цилиндров. Общепринятой технологией сегодня является плосковершинное хонингование цилиндров: на поверхности вначале создается сеть рисок определенной шероховатости, а затем их вершины сглаживаются специальной, финишной операцией. В некоторых мастерских по ремонту двигателя, хонингование выполняют по упрощенной технологии, без придания поверхности цилиндров необходимого профиля.

Аналогичная ситуация и с коленчатыми валами. Много Вы видели мастерских, где шейки коленвалов полируют после шлифовки? Обычно шлифовкой и ограничиваются. А это идет в разрез с общепринятыми в мировой практике технологиями ремонта коленчатого вала. Полировка (казалось бы, «лишняя» операция) заметно повышает ресурс шеек коленвала и вкладышей. Можно встретить и несоосность поверхностей шеек после шлифования кривых коленвалов, ведь править дорого, «лишняя» технологическая операция при ремонте двигателя, «лишнее» время и деньги, а ремонт двигателя клиент просил сделать быстро и недорого.

Оборудование в отдельных автосервисах морально устарело, что напрямую сказывается на качестве ремонта двигателя. Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста профессионала от дилетанта, является его отношение к контрольно-измерительным приборам в частности при дефектовке и сборке. Для нас не стоит вопрос, нужно ли тратить «лишнее» время на контрольные замеры или ими можно пренебречь при ремонте двигателя. Контрольно-измерительные операции действительно отнимают зачастую значительно больше времени, чем сам процесс сборки. Но это необходимая плата за то, чтобы отремонтированный двигатель служил надежно и долго.

Пару слов об использовании некачественных автозапчастей при ремонте двигателя. Если для иномарок встретить брак автозапчастей сравнительно трудно, то для двигателей отечественных ВАЗ – это частая практика. Кривые вкладыши, направляющие втулки клапанов из «сырой» стали, текущие сальники, «левые» поршни, некачественные кольца, деформированные шатуны, бракованные прокладки. Как ни странно, не менее грустная картина наблюдается с импортными автозапчастями для ремонта двигателей. Многие известные иностранные производители для снижения цены на автозапчасти, чтобы сделать их конкурентноспособными с отечественными, упрощают технологию производства, удешевляя материалы. Так что теперь «кривые» клапаны, поршневые кольца, которые развалятся через 10 тыс. км, или маслосъемные колпачки, которые через 1 тыс. км разбухнут и перестанут держать масло, можно купить даже у дилеров мировых производителей. На заводскую сборку моторов поступают автозапчасти заметно лучше тех, что идут как автозапчасти на розничный рынок.

Шатуны, к примеру, купленные на рынке могут иметь значительный разброс по массе и запредельные отклонения размеров. Дефекты, правда, возможны и у деталей, установленных в двигатель с рождения. Например у блока цилиндров может быть нарушено взаимное расположение поверхностей (непараллельность, неперпендикулярность), а диаметр постелей может выходить за допуски. Как ни странно, отечественное производство блоков цилиндров, в отличие от иностранного, часто идет в разрез с общепринятыми технологиями во всем мире. Например, не все блоки проходят операцию старения. Если же указанной операцией пренебречь, то при работе двигателя блок «поведет». Он деформируется, у блока изменится геометрия постелей, появится несоосность, некруглость, изменится геометрия цилиндров, упадет компрессия. Кроме того блоки вообще могут быть «кривыми» от рождения. К сожалению, в практике ремонта двигателя, традиционным стал ремонт поверхности цилиндров на вертикально-хонинговальных станках без предварительного растачивания.

Пропуск операции растачивания подходит только для идеальных блоков цилиндров, к которым отечественные не относятся, поскольку нередко оси цилиндров неперпендикулярны поверхностям постелей коленвала. И уже без растачивания цилиндров не обойтись. Только делать его обычным способом (с выверкой по верхней плоскости) нельзя. Указанную операцию выполняют по спецтехнологии, выверяя положения блока на расточном станке «по линейке», установленной в постели коленвала. Итак, моторист, измерив нутромером с индикатором геометрию цилиндров установил, что износ незначительный и расточка блока в первый ремонт не нужна. Он предлагает для быстроты и снижения стоимости ремонта двигателя сделать хонинговку блока без предварительной расточки. Давайте посмотрим, что происходит при «прямом» хонинговании цилиндров. Вначале бруски, опираясь на наименее изношенные участки цилиндра, постепенно выравнивают поверхности, убирая элипсность и конусность цилиндра. Цилиндр становится геометрически правильным. А где же «база» – поверхность, относительно которой обрабатывается цилиндр? Быть может это нижняя или верхняя плоскость блока? Или постели подшипников? Ведь именно этим поверхностям должны быть перпендикулярны цилиндры. К сожалению, нет. Базой при прямом хонинговании служит сама поверхность цилиндра. Только заметим – изношенного. И чем больше неравномерный износ, тем сильнее будет перекошена ось якобы отремонтированного цилиндра. Очевидно, что при прямом хонинговании цилиндров не будет происходить исправление геометрии блока, каким он был «кривым», таким и остался.

В нашей практике при ремонте двигателя даже на новом блоке, мы перед хонингованием растачиваем цилиндры в первый ремонт, обязательно с выверкой положения на расточном станке. Это гарантирует, что все цилиндры будут параллельны друг другу и одновременно перпендикулярны базе – плоскости (верхней или нижней), или, что лучше для отечественных блоков, постелям коленвалов. Только так можно гарантировать высокое качество ремонта двигателя и ресурс двигателя не меньше, а зачастую и больше, чем у нового мотора. И если просчитать цену подобного ремонта двигателя, то она окажется соизмеримой с ценой нового двигателя (вот только еще раз напомним, что новый двигатель при этом может быть «мёртворождённым»). Потому как сделать ремонт двигателя хорошо – это не дёшево и не быстро.

Механики весьма посредственной квалификации легко справляются с полным капитальным ремонтом двигателя за 1-3 дня. За такое время продефектовать, промыть как следует все детали двигателя, расточить и отхонинговать блок, сделать станочные операции по ГБЦ, проверить коленвал на биение, отшлифовать, отполировать, отбалансировать коленвал, собрать двигатель, с соответствующими проверками (часто, к примеру, возникает необходимость в опрессовке ГБЦ – проверке на герметичность под давлением 2-3 бар), измерив все, что нужно, весьма проблематично, даже если работают несколько человек. А ведь нужно еще поставить силовой агрегат и отрегулировать его на автомобиле.

Сборка двигателя – операция очень важная при ремонте двигателя. Как ни странно, хорошо отремонтированные моторы часто повреждаются обычной грязью. Детали плохо моют? Или собирают в песке? После всех операций нужно обязательно убедиться, что блок чистый, а на поверхности цилиндров не осталось грязи и абразивных частиц. Последние особенно опасны, плохо промытый после хонингования блок цилиндров не пройдет и трети своего ресурса. Абразив, попавший в отверстие направляющей втулки ГБЦ, способен быстро «слизать» со стержня клапана даже самое твердое, хромовое покрытие. Абразивный износ вкладышей – тоже весьма распространенная причина повреждения двигателя. Эффективные способы мойки цилиндров – ультразвук, керосин, масло, содовые растворы, специальные моющие средства. Бензин применять бесполезно, абразив он не удаляет. Закончить можно историей: «Я не просил форсировать двигатель!» – заявил нам клиент после пробной поездки на своей ВАЗ 21214, двигатель которой только что отремонтировали. Никакой форсировки не было и в помине, просто педантично и не спеша соблюдена технология ремонта двигателя. Ремонт двигателя – дело тонкое.

Мы выполняем любой вид ремонта любого мотора, вот основные из них :

  • Диагностика
  • Снятие и разбор
  • Дефектовка
  • Подбор запчастей
  • Развесовка шатунно-поршневой группы
  • Правка, восстановление геометрии коленвала,
  • шлифовка-полировка шеек коленвала,
  • динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком и корзиной сцепления.
  • Расточка блока.
  • Плосковершинное хонингование.
  • Ремонт головки блока.
  • Сборка двигателя,
  • установка, регулировка

Хотите сделать самостоятельно в условиях Вашего гаража ?

Ремонт мотора должен делать профессионал

20 летний опыт позволяет нам так называться

Букв будет много, первая часть моего посыла пригодится тем, кто желает приобрести данный авто для себя, в кач-ве средства передвижения. Вторая часть — для тех, кто уже столкнулся со всеми прелестями владения данным автомобилем… В статье будет немного копипаста, т.к. строчить столько бесполезной (для меня) инфы мне просто не хочется… Но, для новичка, информация может быть полезна… Итак, начнём…

ЧАСТЬ 1.

Двигатель Kia-Hyundai G4KD / Mitsubishi 4B11

Злобные корейцы усовершенствовали данные моторы…Они вырезали из них всё самое лучшее и сократили ресурс до минимума, засранцы мля

Производство — Kia Motors Slovakia ( и HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH ) / Mitsubishi Shiga plant
Марка двигателя G4KD / 4B11
Годы выпуска – (2005 – наше время)
Материал блока цилиндров – алюминий
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 86 мм
Диаметр цилиндра – 86 мм
Степень сжатия – 10.5
Объем двигателя – 1998 см. куб.
Мощность двигателя – 150-165 л.с. /6500 об.мин
Крутящий момент – 196Нм/4800 об.мин
Топливо – 95
Экологические нормы – Евро 4
Вес двигателя — н.д.
Расход топлива — город 9,3 л. | трасса 7,0 л. | смешанн. 8,1 л/100 км
Расход масла – до 1 л/1000 км (в тяжелых условиях)
Масло в двигатель G4KD 4B11:
5W-20
5W-30
Сколько масла в двигателе G4KD 4B11: 4.1(до 2012 г.в.), 5.8 л. (с 2012 г.в.) — узнать можно по цвету масляного щупа…

При замене лить до MAX.
Замена масла проводится раз в 15000 км(лучше 7500 км)
Ресурс двигателя Спортейдж 2.0:
1. По данным завода – 250 тыс.км.
2. На практике – 350 тыс. км. На моей практике — 120 000 км…

А если учесть тот факт, что гарантия на мотор 5 лет или 120 000 пробега, то к Хендай-Рус имеется ряд вопросов…

ТЮНИНГ
Потенциал – 200+ л.с.
Без потери ресурса ~ 165л.с. (Это точно)

Двигатель устанавливался на:
Kia Cerato
Kia Optima
Kia Sportage
Hyundai Elantra
Hyundai ix35
Hyundai Sonata
Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi ASX / RVR
Chrysler Sebring
Dodge Avenger
Dodge Caliber
Jeep Compass
Jeep Patriot
Proton Inspira

Неисправности и ремонт двигателя G4KD / 4B11 2.0 л.

Двигатель G4KD / 4B11 входит в семейство Theta II, по Митсубиси это 4B1 (где 4B11 является наследником всем известного 4G63), заменившее старые моторы серии Beta. Также эти двигатели ставили на Chrysler, Jeep и Dodge, на этих автомобилях они называются Chrysler world. Движок является модернизированным мотором Маджентиса G4KA (Theta), в котором изменили впускной ресивер, поменялась ШПГ, доработали систему изменения фаз газораспределения CVVT, фазовращатели теперь на обоих валах, изменен выпускной коллектор, навесное, другая прошивка, в общем и целом, мотор значительно изменился и стал мощнее — 163 л.с., (На оборотах свыше 5000) в России движок задушен до 150 л.с., для оптимизации налоговых платежей владельцев.(Не ищите Европейскую прошивку, ради повышения мощности мотора. Она нам не подходит…А если и вольёте её — мощности не прибавит. Шейтесь у “Павлика” и спите спокойно… Прошивка отличная… Проверено лично! ) Двигатель при рекомендованном 95 бензине, переваривает и 92-й, правда гидрокомпенсаторов нет, поэтому раз в 90 тыс.км, при наличии характерных шумов, нужно регулировать зазоры клапанов. (Затея, конечно, сомнительная, но — при ровных руках, может помочь…)
Теперь о неисправностях и недостатках.
1. Дизелит до прогрева это обычное дело для G4KD 4B11, спишем на особенности двигателя. (Начинает драть цилиндры с первого запуска )
2. Свист подшипника компрессора кондиционера, меняйте и проблем нет. (Есть такое дело)
3. Стрекотание, этот звук присутствует на всех G4KD 4B11 и заставляет владельцев нервничать, успокойтесь, это работа форсунок. (Тоже его особенность, не путайте с грохотом мотора)
4. Вибрации на 1000-1200 об/мин, меняем свечи, ездим дальше. (Сомнительно)
Кроме всего прочего, присутствуют различные шипящие звуки, они издаются бензонасосом. Сам по себе мотор не самый тихий, будьте готовы к звукам, но в целом не плохой, тяговитый и свою функцию выполняет вполне хорошо. Также стоит следить за состоянием катализатора и нужно успеть вовремя его заменить или вырезать, иначе его пыль попадет в цилиндры и там образуются задиры. Обычно срок его службы около 100-150 тыс. км30-40 тысяч и в утиль… Посадите дерево, лучше два…Зашейтесь под евро 2 и спите спокойно… Катализатор-зло! Он мечтает о помойке со дня создания… P/S В Европу не пустят, думайте — что для Вас важнее…
На базе данного моторчика был создан двигатель G4KE (Theta II) / 4B12, с рабочим объемом 2.4 л. Помимо того, на базе 4B11 была создана турбо версия 4B11T, для спортивных Mitsubishi Lancer Evolution и Mitsubishi Lancer Ralliart.

 

Часть 2

Ну, а теперь информация для избранных… Подозреваю, всех это ждёт в ближайшее время… Гарантия на авто закончилась, проблемы начались… Инженеры и маркетологи компании на столько точно рассчитали гарантированный пробег авто, что под ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ, едва — ли кто попадёт. Есть, конечно, и те, кому повезло больше, чем мне ( Наталья, Владимир ) … Но, это, скорее, исключения, нежели правило… Остальным же приходится выпутываться за свой счёт… Но и это не самое сложное. Как показала практика, далеко не каждый сервис берётся за доработку данного мотора. В сток вернуть — не вопрос, слегка “подпилить” — не хотят… Больших трудов мне стоило найти ребят, которые не испугались и не послали меня в НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ… (Сразу отойду немного в сторону, дабы предотвратить прилёт тучи тапок в мою сторону спрячусь под столом подчеркну — форсунки — не панацея, у мотора целый букет Кож-Вен заболеваний, НО, если без форс мотор прошёл 120000, с ними будет не меньше. А спокойный сон стоит чуть дороже…)

Часть 2, Действие 1. ( Застучал… )

На пробеге в 110 — 115 тысяч, стал я замечать новые звуки в моём моторе… Отчётливей всего было слышно их из салона, при выключенной печке и радио. Под капотом слишком много посторонних звуков, они приглушают ту самую нотку, которая намекает на -100500 ₽ из семейного бюджета…


Холодный запуск, Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30, 120 000 км. пробег.


Горячий мотор, Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30, 120 010 км. пробег.

В совокупности с начавшимся и усиливающимся масложором (пару литров масла на 8000 км), я начал понимать, что мотору приснился мелкий пушной зверек жить осталось не долго…

Связался с парнями из Набережных Челнов, они не отказали мне во встрече. Приезжай говорят, в июле… А сейчас февраль, машина нужна ежедневно, но, очередь они сдвинуть не могут никак… Вот тут то я и обалдел… В МСК сотни сервисов, а ввязаться в эту авантюру с форсунками никого не заставить…

Часть 2, Действие 2. ( Дефектовка )

Спустя недельку бессонных ночей и непрерывного поиска, нашёл я тех, кто пошёл мне на встречу и, более того, согласился отснять данный процесс на видео. Я, воодушевлённый своей удачей, схватил ключи от авто, старенький фотоаппарат (т.к. прекрасно понимал, что в процессе работы у ребят руки не очень чистые, и, признаюсь, мне совсем не хотелось губить новую технику) и помчался к ним на приём. Кач-во видео плохое, за это я дико извиняюсь перед Вами, свою ошибку я понял слишком поздно. Но, смысл всего происходящего, думаю, будет понятен…

Для тех, кому не удобно смотреть видео, ниже прикладываю несколько фотографий.

Полный размер
Первый поршень. Слева передняя стенка, справа задняя.
Полный размер
Второй поршень. Слева передняя стенка, справа задняя.
Полный размер
Третий поршень. Слева передняя стенка, справа задняя.
Полный размер
Четвёртый поршень. Слева передняя стенка, справа задняя.
 
Полный размер
Зазоры клапанов
Полный размер
Распредвалы…
Полный размер
Башмак цепи — не особо изношен.
Полный размер
Стаканчики
Полный размер
Свечи — пробежали 20 тыр.

Часть 2, Действие 3. ( Шопинг )

Как Вы уже поняли, просмотрев видео и фото, состояние мотора достаточно не плохое, но поршневую группу придётся заменить. Шлёпаем в магазин и заказываем следующие позиции…
1) 234102G000 HYUNDAI/KIA Поршень двигателя -2992*4
2) 222242G000 HYUNDAI/KIA Колпачок маслосъемный -75*16
3)2442025002 HYUNDAI/KIA Успокоитель ремня (направляющая цепи грм 1) — 912 р.
4) 2443125001 HYUNDAI/KIA Направляющая цепи грм 2 -474 р.
5) 2447125001 HYUNDAI/KIA Направляющая цепи 3 — 292 р.
6) 2446025001 HYUNDAI/KIA Пластиковый кронштейн -499
7)2142125002 HYUNDAI/KIA Сальник коленвала передний — 454 р.
8) 2144325000 HYUNDAI/KIA Сальник коленвала задний — 418 р.
9) 2231125013 HYUNDAI/KIA Прокладка гбц — 2577 р.
10) 224412G100 HYUNDAI/KIA Прокладка клапанной крышки — 550 р.
11) 283142G000 HYUNDAI/KIA Прокладка коллектора впускного -200х2
12) 28313 2G000 Hyundai / KIA Прокладка впускного коллектора 2 х 350 р.
13) 2630035531 HYUNDAI/KIA Фильтр масляный — 2 х 209 р.
14) 21513 23001 Hyundai / KIA Уплотнительное кольцо сливной пробки — 2 х 17 р.
15) AP1078 FILTRON Фильтр воздушный — 305 р.
16) 6376 NGK Свеча зажигания — 4 х 156 р.
17) Поршневые кольца Автовельт RS-32490 — 2225 р.
18) 25212 2G710 Hyundai / KIA Ремень навесного оборудования, поликлиновый — 1792 р.
19) 24410 25001 Hyundai / KIA Натяжитель цепи — 1640 р.
20) 24321 25000 Hyundai / KIA Цепь ГРМ — 2608 р.
21) LLC01229 TCL Антифриз 4л — 2 х 949 р.
22)RAVENOL Break-In Oil SAE 30 — масло обкаточное 7! литров — 2728 + 2370 р. На первую заливку берите на литр больше, т.к. в пустой мотор влезает больше масла… 6 литров — это минимальный уровень…
23) RAVENOL FDS SAE 5W-30 масло для пост обкаточного периода 6 литров — 2850 + 654 р.
24) 23060 2G100 Hyundai / KIA Вкладыш коренной 5 х 400 р.
25) 21020 2G110 Hyundai / KIA Вкладыши шатунные 4 х 300 р.
26) 25641 2G500 Hyundai / KIA Прокладка корпуса термостата 200 р.
27) 25642 2G500 Hyundai / KIA Прокладка корпуса термостата № 2 400 р.
28) 22320 25000 Hyundai / KIA Болт ГБЦ 8 х 350 р.
29) 22321 25001 Hyundai / KIA Болт ГБЦ 2 х 350 р.
30) 21020 25150 Hyundai / KIA Полукольца 2 х 300 р.
31) Стронгер — подбирали по модели авто — 4000 р. с работой
32) Masuma M52 — болт маслосливной, с магнитом. — 149 р.
33) Hyundai / KIA 21150 2E720 — форсунка масляная оригинал 4х900 р. — у меня не такие, но, это оригинал.
Альтернативная ссылка на форсунки Hyundai / KIA 21150 2E720 — ЭКЗИСТ

Остальные запчасти, а именно: недостающие прокладки, вкладыши, болты ГБЦ и прочая мелочёвка закупались сервисом самостоятельно, т.к. у меня не было времени рыться в схемах и выдёргивать все парт-номера. К тому же, на момент закупки деталья, не всё было известно о состоянии шеек коленвала и т.д.
Отдельно хочу поблагодарить Наталью за помощь с самовывозом некоторых позиций из списка, указанного выше. Рабочий день у некоторых поставщиков короткий, находятся у чёрта на куличках, а доставку заказать на конкретный адрес было не удобно, т.к. разъездной характер работы…
На этом, пожалуй, и закончу своё повествование на сегодня. Информации и без того слишком много. Материал старался сделать полезным как для тех, кто уже владеет этим чудом, так и для тех, кто находится в фазе активного поиска автомобиля и рассматривает данный экземпляр в кач-ве своего верного коня…

Также, учитывая то, что последует ряд вопросов, касательно выбора и применения некоторых позиций из списка покупок, оставлю тут пару ответов:
1) Кольца Автовельт Китайские — но кач-во у них хорошее.
2) Масло выбирал исходя из опыта других владельцев данного авто.
3) Обкатку мотору необходимо проходить правильную. Об этом в ролике…

 

Создание и продвижение сайтов 89857622773