Недостаточный уровень жидкости в системе — всего лишь симптом, который говорит, что жидкость куда-то делась. Как ни печально, но жидкость ГУР — не испаряется, не высыхает и сама в систему не возвращается. Уровень проверяем в соответствии с метками на бачке или щупе крышки. Как правило, имеем четыре уровня: Cold min — Cold max, Hot min — Hot max. Соответственно, “Cold” — смотрим на непрогретой машине, “Hot” — при прогреве.
Итак, если уровень ниже Min — где-то течет. Где и как течет — рассмотрим ниже.
Износ крыльчатки насоса — выработка основной части насоса в силу пробега, перегрузок или длительной течи системы. Появляется в результате разбалансировки при вращении приводного вала насоса из-за попадания воздуха, механических включений, износа подшипников насоса, деформации шкива.
Воздух в системе — как правило, связано с течью, либо подсосом воздуха через изношенный шланг обратного давления.
Непроходимость или недостаточная проходимость шлангов системы — как правило, связано с неквалифицированным вмешательством в автомобиль. Например, перегиб шланга при монтаже, передавливание каким-либо агрегатом при установке либо некачественный ремонт шланга — сечение шланга не соответствует производительности системы, неправильная установка клапанов шланга при ремонте (при наличии).
Намеренно не говорю о варианте неподходящей жидкости — этому посвятим отдельный пост.
2. Уходит жидкость из бачка ГУР.
Течь рулевой рейки — наиболее часто течёт именно из рейки. Стандартная схема рулевой рейки с ГУР приведена ниже.
Течь шлангов системы ГУР — течёт, в основном, под опрессовку в связи с естественным износом.
Течь насоса ГУР — Два варианта. Под сальник или, опять же, Ford Focus 1 и 2 — под штуцер шланга. Только естественный износ.
Течь радиатора охлаждения ГУР — крайне редко. В 99% случаев — после ДТП.
Давит через крышку бачка ГУР — Частая проблема возрастных автомобилей после длительной стоянки. Появляются отложения на фильтре бачка, что создаёт непроходимость шланга подачи жидкости на насос. При запуске автомобиля жидкость из бачка не поступает на насос, а по обратке бачок переполняется за счёт жидкости, которая есть в системе. Причина — забитый фильтр и/или очень грязная жидкость.
3. Стук в рулевой рейке.
Ниже на диаграмме — возможные причины стуков в рулевой рейке и, в первую очередь, стуков, которые принимают за стук в рулевой рейке. Уважающий себя сервис, всегда будет двигаться от меньшего к большему т.к. истинная причина стука, зачастую, может быть из-за мелочи, стоимость ремонта которой дешевле ремонта рейки раз в пять.
Износ крестовины рулевого вала — частая проблема на возрастных автомобилях. Выходит из строя (ржавеет и разваливается) крестовина рулевого кардана. В 100% автомобилей до 2014 г.в. она (крестовина) есть и, зачастую, не одна. Проявляется верхним стуком, чувствительным на руле. Всегда сопровождается внушительным люфтом рулевого колеса. Это — критическая неисправность. Ездить с такой проблемой нельзя. Ни под каким предлогом. Риск — потеря контроля над автомобилем. В любой момент. Радует, что проявляется проблема не сразу. Начинается с однозначного симптома — при холодном пуске крутим руль — если чувствуем, что руль прикусывает через равное количество оборотов — ОНА. Как правило, выявляется проблема при обращении Клиента из-за течи верхнего сальника (см. схему рейки выше). Связь прямая — из-за нарушения оси вращения кардана разбивается верхний подшипник и, за тем, сальник.
Износ шаровых соединений — как правило, это тяги, наконечники и шаровые опоры. Проявляется стуком при проезде неровностей и глухими ударами при повороте руля на месте в лево/право. Шаровые опоры сильно отдают глухим стуком на кузов. Очень часто путают со стуком в рейке.
Износ зубчатой пары в рулевой рейке — самая неприятная поломка. Происходит, если долго и упорно ездить со стуком. А ещё лучше — подтянуть потом и ещё поездить. Как правило — вырабатывается центральные зубцы вторичного вала (на схеме — длинный вал по горизонту). Объясню сарказм по поводу “Подтяжки” рейки.
Представляем себе агрегат, в который в течении 10-15 лет постепенно попадает пыль, песок и вода через образовавшиеся отверстия в пыльниках. Всё это скапливается на рабочих поверхностях зубчатой пары (как одна из причин стука). За тем, мы подтягиваем регулировочной гайкой вторичный вал к первичному. В результате — между шестернями зубчатой пары увеличивается сила сжатия и появляется прослойка из песка и пыли, а, проще говоря, абразив или точильный камень.
Износ регулировочного механизма рулевой рейки — износ одного или нескольких элементов поджимного механизма: фолье-вставки, поршня, пружины или регулировочной гайки. Проявляется стуком при проезде неровностей, отдающим в руль и металлическим лязгом при резком вращении рулевого колеса влево/право на месте. Особенно сильно — при незапущенном двигателе.
Износ подшипников рулевой рейки — как правило, из-за грязи под пыльниками и коррозии. Выражается стуком при проезде неровностей и сопровождается некорректной работой руля — сам подкручивает, сопротивляется, подкусывает.
Износ опорных втулок рулевой рейки — естественный износ, в основном. проявляется стуком при проезде неровностей. Передняя подвеска, пассажирская сторона. Для отдельных автомобилей из Кореи — норма с конвейера.
Развальцовка поршня вторичного вала — Проявляется глухим сильным стуком при повороте руля. Как правило, в одну сторону и только при запущенном двигателе.
Причины поломки или сигнал к замене рейки или ее ремонту:
Итак, что нам известно о переборке реек? Самый частый симптом, не позволяющий ездить — активное вытекание жидкости. Логичный вывод, что в
иноваты в этом уплотнения. Логично? Вот вам ремкомплекты! На самом деле, как и в любом разделе механике, крайне важно различать причину и следствия. И в рейках течь — это следствие. Следствие износа и коррозии вала
как с этим можно бороться? Самое часто встречающееся предложение заключается в шлифовке вала с последующим хромированием. Но это не очень хороший вариант. Во-первых, при механической обработке снимается слой азотации. Во-вторых, теряется упругость вала. Ну и любое изменение размеров подразумевает невозможность использовать заводские уплотнения. Есть и более радикальные методы
Новые валы в природе существуют, но стоят так дорого, что использовать их не рентабельно
В основном они применяют технологию газо-динамического напыления с последующей шлифовкой до номинального размера.
Кроме этого используют и собственную разработку, применяя химический состав, так же заполняющий каверны и рытвины.
Штатные размеры позволяют использовать и штатные уплотнения. Но так как в системе весьма высокое давление, то и ставить лишь бы что не стоит
тоже самое касается втулок
Кроме рабочей поверхности на валу есть и шлицевая часть, и она также подвержена износу
Вот это уже не лечится, только замена вала. Правда далеко не все ремонтники обращают внимание на такую мелочь:-(
Часто встречаются жалобы на то, что усиление руля идёт только при вращении в одну сторону, или зависит от температуры. Отвечает за это так называемый золотниковый механизм.
да, резинки и тефлоновые уплотнения на нём можно заменить. Но куда важнее оценить состояние корпуса
видите внутри блестящие полоски, так похожие на канавки? Их не должно быть!
лечится только заменой корпуса.
в общем, разобрать/собрать рейку не так уж сложно, важно правильно оценить состояние её компонентов и принять решение, стоит ли играть в лотерею, или лучше искать новую. Если же перебрали, то проверять лучше всего до установки на машину. У всех ли есть такие стенды?
И снова возвращаясь к причинам: чаще всего хром на валу страдает из-за коррозии, а она там образуется как следствие порванных пыльниках. рулевых тяг. Страдают они как от возраста, так и от перекручивания во время регулировки схождения
Так что мой вам совет напоследок: если решитесь таки на ремонт, обращайтесь в фирму, которая сама снимет/поставит рейку, зальёт нужную жидкость, а так же отрегулирует параметры развал/схождения. И это увеличит ваши шансы на то, что в случае возникновения рекламационных ситуаций, всё исправят бесплатно.
Но моё мнение, что лучше покупать новое изделие:-)
пара слов про насосы:
тут всё и проще и сложнее. Деталей меньше, комплектующие найти легче.
Ремонту подлежат части рабочей группы
Уплотнения и подшипники доступны в продаже. И важно проверять перебранное изделие, имитируя и нагрузку и рабочие параметры (количество и температуру жидкости)
Как я уже не раз упоминал, устраняя неисправность, обязательно нужно найти и устранить причину. В старых авто нередко виновниками оказываются напорные магистрали. Потому что это не просто шланг с армированием!
на техтренингах от ZF и TRW нас учили, что при необходимости замены одного компонента системы гидроусилителя, весьма желательно менять и другие. То есть если умерла рейка, желательно поменять и насос. Понимаю, подобные заявления выглядят прежде всего как маркетинговый ход. Но подумайте и сами: любой умирающий агрегат с подвижными деталями в замкнутой системе будет распространять продукты износа. И может получиться картина, что махнёте вы только рейку, а через пол года умрёт таки и насос. Но потащит за собой уже и новую рейку. И уж совсем мало кто думает о бачках для жидкости.
А вот производители реек утверждают: при замене рулевого механизма замена бачка — обязательна!