Ремонт и замена рулевых реек – Ремонт машин в Зеленограде на восточке
Loading

Мы делаем это немного лучше других

Service

Ремонт и замена рулевых реек

Недостаточный уровень жидкости в системе — всего лишь симптом, который говорит, что жидкость куда-то делась. Как ни печально, но жидкость ГУР — не испаряется, не высыхает и сама в систему не возвращается. Уровень проверяем в соответствии с метками на бачке или щупе крышки. Как правило, имеем четыре уровня: Cold min — Cold max, Hot min — Hot max. Соответственно, “Cold” — смотрим на непрогретой машине, “Hot” — при прогреве.
Итак, если уровень ниже Min — где-то течет. Где и как течет — рассмотрим ниже.

Износ крыльчатки насоса — выработка основной части насоса в силу пробега, перегрузок или длительной течи системы. Появляется в результате разбалансировки при вращении приводного вала насоса из-за попадания воздуха, механических включений, износа подшипников насоса, деформации шкива.

Воздух в системе — как правило, связано с течью, либо подсосом воздуха через изношенный шланг обратного давления.

Непроходимость или недостаточная проходимость шлангов системы — как правило, связано с неквалифицированным вмешательством в автомобиль. Например, перегиб шланга при монтаже, передавливание каким-либо агрегатом при установке либо некачественный ремонт шланга — сечение шланга не соответствует производительности системы, неправильная установка клапанов шланга при ремонте (при наличии).

Намеренно не говорю о варианте неподходящей жидкости — этому посвятим отдельный пост.

2. Уходит жидкость из бачка ГУР.

Течь рулевой рейки — наиболее часто течёт именно из рейки. Стандартная схема рулевой рейки с ГУР приведена ниже.

 

Течь шлангов системы ГУР — течёт, в основном, под опрессовку в связи с естественным износом.

Течь насоса ГУР — Два варианта. Под сальник или, опять же, Ford Focus 1 и 2 — под штуцер шланга. Только естественный износ.

Течь радиатора охлаждения ГУР — крайне редко. В 99% случаев — после ДТП.

Давит через крышку бачка ГУР — Частая проблема возрастных автомобилей после длительной стоянки. Появляются отложения на фильтре бачка, что создаёт непроходимость шланга подачи жидкости на насос. При запуске автомобиля жидкость из бачка не поступает на насос, а по обратке бачок переполняется за счёт жидкости, которая есть в системе. Причина — забитый фильтр и/или очень грязная жидкость.

3. Стук в рулевой рейке.

Ниже на диаграмме — возможные причины стуков в рулевой рейке и, в первую очередь, стуков, которые принимают за стук в рулевой рейке. Уважающий себя сервис, всегда будет двигаться от меньшего к большему т.к. истинная причина стука, зачастую, может быть из-за мелочи, стоимость ремонта которой дешевле ремонта рейки раз в пять.

Износ крестовины рулевого вала — частая проблема на возрастных автомобилях. Выходит из строя (ржавеет и разваливается) крестовина рулевого кардана. В 100% автомобилей до 2014 г.в. она (крестовина) есть и, зачастую, не одна. Проявляется верхним стуком, чувствительным на руле. Всегда сопровождается внушительным люфтом рулевого колеса. Это — критическая неисправность. Ездить с такой проблемой нельзя. Ни под каким предлогом. Риск — потеря контроля над автомобилем. В любой момент. Радует, что проявляется проблема не сразу. Начинается с однозначного симптома — при холодном пуске крутим руль — если чувствуем, что руль прикусывает через равное количество оборотов — ОНА. Как правило, выявляется проблема при обращении Клиента из-за течи верхнего сальника (см. схему рейки выше). Связь прямая — из-за нарушения оси вращения кардана разбивается верхний подшипник и, за тем, сальник.

Износ шаровых соединений — как правило, это тяги, наконечники и шаровые опоры. Проявляется стуком при проезде неровностей и глухими ударами при повороте руля на месте в лево/право. Шаровые опоры сильно отдают глухим стуком на кузов. Очень часто путают со стуком в рейке.

Износ зубчатой пары в рулевой рейке — самая неприятная поломка. Происходит, если долго и упорно ездить со стуком. А ещё лучше — подтянуть потом и ещё поездить. Как правило — вырабатывается центральные зубцы вторичного вала (на схеме — длинный вал по горизонту). Объясню сарказм по поводу “Подтяжки” рейки.
Представляем себе агрегат, в который в течении 10-15 лет постепенно попадает пыль, песок и вода через образовавшиеся отверстия в пыльниках. Всё это скапливается на рабочих поверхностях зубчатой пары (как одна из причин стука). За тем, мы подтягиваем регулировочной гайкой вторичный вал к первичному. В результате — между шестернями зубчатой пары увеличивается сила сжатия и появляется прослойка из песка и пыли, а, проще говоря, абразив или точильный камень.

Износ регулировочного механизма рулевой рейки — износ одного или нескольких элементов поджимного механизма: фолье-вставки, поршня, пружины или регулировочной гайки. Проявляется стуком при проезде неровностей, отдающим в руль и металлическим лязгом при резком вращении рулевого колеса влево/право на месте. Особенно сильно — при незапущенном двигателе.

Износ подшипников рулевой рейки — как правило, из-за грязи под пыльниками и коррозии. Выражается стуком при проезде неровностей и сопровождается некорректной работой руля — сам подкручивает, сопротивляется, подкусывает.

Износ опорных втулок рулевой рейки — естественный износ, в основном. проявляется стуком при проезде неровностей. Передняя подвеска, пассажирская сторона. Для отдельных автомобилей из Кореи — норма с конвейера.

Развальцовка поршня вторичного вала — Проявляется глухим сильным стуком при повороте руля. Как правило, в одну сторону и только при запущенном двигателе.

Причины поломки или сигнал к замене рейки или ее ремонту:

  • Течь под один или несколько сальников. На схеме они отмечены чёрными полосами. Причины течи (в порядке убывания частоты обращений): коррозия вала (первичного или вторичного), естественный износ, разрушение опорных подшипников (для верхнего сальника), ДТП, неквалифицированная замена рулевых тяг.
  • Течь под уплотнительные кольца — установлены практически там же, где и сальники. Причина — только естественный износ. Не считая, конечно, неквалифицированную замену.
  • Течь магистральных трубок рейки. На схеме они жёлтым цветом в центре. Только из-за механических повреждений или неправильной установки самой рейки или агрегатов которые рядом. Возможно ещё коррозия, но за 6 лет ни разу не встречал.
  • Действительно, самое “Г” из всех возможных — нарушена герметичность самого корпуса рейки. Только механические повреждения, в основном, — ДТП, На Китайских рейках для Ford Focus 2 — несколько раз видел, что возникает просто в процессе эксплуатации.
  • Течь под штуцеры шлангов. На схеме они жёлтым справа. Как правило, из-за уплотнительных колец. Естественный износ.

 

Восстановление рулевых реек

Итак, что нам известно о переборке реек? Самый частый симптом, не позволяющий ездить — активное вытекание жидкости. Логичный вывод, что в

иноваты в этом уплотнения. Логично? Вот вам ремкомплекты! На самом деле, как и в любом разделе механике, крайне важно различать причину и следствия. И в рейках течь — это следствие. Следствие износа и коррозии вала

 

как с этим можно бороться? Самое часто встречающееся предложение заключается в шлифовке вала с последующим хромированием. Но это не очень хороший вариант. Во-первых, при механической обработке снимается слой азотации. Во-вторых, теряется упругость вала. Ну и любое изменение размеров подразумевает невозможность использовать заводские уплотнения. Есть и более радикальные методы

не долго думая из двух валов сварили один

Новые валы в природе существуют, но стоят так дорого, что использовать их не рентабельно

В основном они применяют технологию газо-динамического напыления с последующей шлифовкой до номинального размера.

после напыления
после шлифовки

Кроме этого используют и собственную разработку, применяя химический состав, так же заполняющий каверны и рытвины.
Штатные размеры позволяют использовать и штатные уплотнения. Но так как в системе весьма высокое давление, то и ставить лишь бы что не стоит

доставать их сложно, но возможно

тоже самое касается втулок

хотя изготавливают сами, из материала, свойство которого по параметрам превосходят оригинал

Кроме рабочей поверхности на валу есть и шлицевая часть, и она также подвержена износу

если не очевидно, то блестящие зубья в средней части изношены куда больше остальных
 

Вот это уже не лечится, только замена вала. Правда далеко не все ремонтники обращают внимание на такую мелочь:-(
Часто встречаются жалобы на то, что усиление руля идёт только при вращении в одну сторону, или зависит от температуры. Отвечает за это так называемый золотниковый механизм.

да, резинки и тефлоновые уплотнения на нём можно заменить. Но куда важнее оценить состояние корпуса

видите внутри блестящие полоски, так похожие на канавки? Их не должно быть!

а должно быть вот так

лечится только заменой корпуса.

в общем, разобрать/собрать рейку не так уж сложно, важно правильно оценить состояние её компонентов и принять решение, стоит ли играть в лотерею, или лучше искать новую. Если же перебрали, то проверять лучше всего до установки на машину. У всех ли есть такие стенды?

И снова возвращаясь к причинам: чаще всего хром на валу страдает из-за коррозии, а она там образуется как следствие порванных пыльниках. рулевых тяг. Страдают они как от возраста, так и от перекручивания во время регулировки схождения

Так что мой вам совет напоследок: если решитесь таки на ремонт, обращайтесь в фирму, которая сама снимет/поставит рейку, зальёт нужную жидкость, а так же отрегулирует параметры развал/схождения. И это увеличит ваши шансы на то, что в случае возникновения рекламационных ситуаций, всё исправят бесплатно.
Но моё мнение, что лучше покупать новое изделие:-)

пара слов про насосы:
тут всё и проще и сложнее. Деталей меньше, комплектующие найти легче.

Ремонту подлежат части рабочей группы

возможна весьма небольшая шлифовка

Уплотнения и подшипники доступны в продаже. И важно проверять перебранное изделие, имитируя и нагрузку и рабочие параметры (количество и температуру жидкости)

Как я уже не раз упоминал, устраняя неисправность, обязательно нужно найти и устранить причину. В старых авто нередко виновниками оказываются напорные магистрали. Потому что это не просто шланг с армированием!

это сложное устройство

на техтренингах от ZF и TRW нас учили, что при необходимости замены одного компонента системы гидроусилителя, весьма желательно менять и другие. То есть если умерла рейка, желательно поменять и насос. Понимаю, подобные заявления выглядят прежде всего как маркетинговый ход. Но подумайте и сами: любой умирающий агрегат с подвижными деталями в замкнутой системе будет распространять продукты износа. И может получиться картина, что махнёте вы только рейку, а через пол года умрёт таки и насос. Но потащит за собой уже и новую рейку. И уж совсем мало кто думает о бачках для жидкости.

А вот производители реек утверждают: при замене рулевого механизма замена бачка — обязательна!

Создание и продвижение сайтов 89857622773